Для фиксации изображения на матрице фотоаппарата необходимо, чтобы на нее попало строго определенное количество света. Это количество называется экспозицией. Поскольку яркость одного сюжета сильно отличается от яркости другого сюжета, то требуется регулировать поступающее к матрице количество света — при помощи изменения выдержки и диафрагмы.
Есть и третий экспозиционный параметр — светочувствительность матрицы (ISO). При увеличении светочувствительности для получения верной экспозиции света требуется меньше.
Однако прежде, чем регулировать экспозицию, нужно ее сначала измерить. Измерением экспозиции фотоаппарат занимается самостоятельно. Немного поговорим о том, как он это делает.
Поскольку автоматика фотоаппарата не может знать достоверно, светлый или темный сюжет находится перед объективом, то при измерении экспозиции она предполагает, что перед объективом — средне-серый объект (серый по яркости, а не по цвету). Поэтому если в кадре нет больших светлых или темных участков, фотоаппарат не ошибется, и сделает правильный снимок.
А вот если мы снимаем зимой на снегу или, наоборот, человека крупным планом на темном фоне, камера будет продолжать считать объект серым. Тогда в первом случае кадр у нас будет излишне темным, а во-втором — излишне светлым.
Однако фотограф всегда может подсказать камере: снимать светлее или темнее. Для этого есть функция экспокоррекции, мы поговорим о ней при обсуждении выбора ручных настроек камеры.
Отображение информации о параметрах съемки
Гистограмма - это график, который представляет разброс тонов на фотографии от теней до средних тонов и светлых участков. Он позволяет вам проверить, есть ли на фотографии слишком темные или «обрезанные» тени, и увидеть, есть ли у вас слишком яркие или «размытые» блики.
Если вы посмотрите на гистограмму ниже, вы увидите, что часть графика расположена прямо напротив левой оси графика. Это означает, что некоторые тени обрезаны. Если вы посмотрите вправо, вы увидите, что очень небольшое количество бликов было размыто, так как очень маленькая часть графика упирается в правый край. Иногда этого невозможно избежать, например, с уличными фонарями или если солнце в кадре. Помните, что гистограмма - это только ориентир.
О выделении переэкспонированных зон
При отображении информации о параметрах съемки переэкспонированные области мигают. Для получения большего количества деталей в передержанных областях установите отрицательную компенсацию экспозиции и повторите съемку.
О гистограмме
На гистограмме яркости отображаются распределение уровней экспонирования и общая яркость. Всегда рекомендуется проверять гистограмму после того, как вы сделали снимок, чтобы предотвратить слишком много обрезанных теней и размытых светов.
Приведем примеры графиков с отсутствием полутонов и в базовой зоне
А как же камера отмеряет необходимое количество света? Для этого в любой фотокамере есть затвор и диафрагма. Диафрагма — это зрачок вашей камеры. И точно так же, как зрачок человеческого глаза, диафрагма сжимается и расширяется, что позволяет регулировать количество света, попадающего на матрицу.
Степень открытия диафрагмы обозначается при помощи диафрагменных чисел. Чем меньшее диафрагменное число установлено, тем сильнее открыта диафрагма, и тем больше света попадет на матрицу.
В компактных камерах изменение диафрагмы мало сказывается на характере изображения. А вот в более серьезных аппаратах (в зеркалках и гибридных камерах) изменение диафрагмы влияет на размытие заднего плана. Чем больше диафрагма открыта (то есть чем меньше ее значение — например, f/2.8), тем сильнее будет размыт задний план.
Если вы хотите снять портрет с красиво размытым задним планом, то стоит полностью открыть диафрагму. А если стремитесь сделать резким и передний, и задний план в кадре одновременно, то диафрагму лучше закрыть. Но не стоит усердствовать, поскольку если слишком сильно закрыть диафрагму, качество изображения ухудшится.
Показатели диафрагмы зависят от объектива.
Каки показатели у Вашего объектива?
Влияние диафрагмы на ГРИП
ГРИП расшифровывается как глубина резко изображаемого пространства, или иначе просто – глубина резкости. Если вы фотографируете какой-то объект и навели на него резкость, то насколько будет резким и как далеко будет резким пространство за этим объектом, в первую очередь зависит от диафрагмы.
Влияние диафрагмы на боке
В первую очередь давайте определимся, что такое боке? Боке – это размытость, нечеткость. Чаще всего название относится к размытому фону на фотографии. Мы уже упоминали, что диафрагма как раз и отвечает за размытость фона, о чем же тогда еще говорить? Дело в том, что наряду с оптикой, форма диафрагмы – количество лепестков и прочее, влияет на рисунок боке.
Однако экспозиция определяется не только диафрагмой. Затвор камеры открывает матрицу для фиксации изображения на строго определенный временной промежуток — время выдержки. И чем больше выдержка, тем больше света попадет в итоге на матрицу. Вы можете закрыть диафрагму, но для сохранения верной экспозиции вам придется увеличить выдержку. Если же диафрагму открыть, выдержка сократится. Во всех режимах съемки кроме ручного при изменении одного из параметров (например, диафрагмы) камера автоматически пересчитает и второй параметр таким образом, чтобы итоговая экспозиция не изменилась.
Чаще всего выдержки при съемке составляют доли секунды. Принято обозначать значения выдержек в качестве дробей — например 1/1000 или 1/100 секунды, и чаще всего записывается только знаменатель этой дроби. Т.е. если на экране вашего фотоаппарата написано, что выдержка составляет 1000, это означает, что затвор будет открыт ровно 1/1000 секунды. Таким образом, чем больше эта цифра, тем меньшее время будет открыт затвор, и тем меньшее количество света будет зафиксировано матрицей.
Тут важно помнить, что при относительно длинной выдержке вы рискуете получить размазанное изображение, потому что объект съемки в кадре может двигаться, а руки фотографа — трястись. В среднем при съемке с рук с минимальным зумом подходит выдержка не длиннее 1/30 с. Если объект в кадре движется, то выдержка сильно зависит от скорости движения. Но в среднем для заморозки движения она должна быть не длиннее 1/500 секунды. Чтобы обеспечить такую короткую выдержку, нужно много света. При съемке в помещении или вечером на улице вы рискуете получить размазанные снимки.
Но если у вас есть возможность надежно зафиксировать камеру (поставить ее на штатив), то размытие объекта съемки из-за его движения на длинной выдержке можно использовать и как художественный эффект. Так, например, снимают эффектные ночные кадры.
Третьим параметром, определяющим экспозицию, является ISO или световая чувствительность.
Раньше разные фотоматериалы обладали разной чувствительностью. Для более чувствительных материалов при тех же значениях диафрагмы требовались меньшие значения выдержек. Теперь в наших камерах вместо пленки — матрица, и ее чувствительность мы можем изменять, как захотим сами. Чувствительность измеряется в единицах ISO.
При увеличении чувствительности в тех же условиях съемки выдержка сокращается. Но обольщаться не стоит: чем сильнее мы поднимаем чувствительность, тем хуже становится качество изображения. Если с низкими ISO эта тенденция почти незаметна, то уже после ISO 400 резкость снимка может снижаться, цвета искажаются, а по всему полю кадра могут появиться шумы — неоднородные цветные пятна и зерна.
Параметры съемки в фотоаппарате настраиваются по трем взаимозависимым направлениям: диафрагма, выдержка и чувствительность (ISO). Фотографу важно понимать взаимосвязь этих выставляемых на фотоаппарате значений, их влияние друг на друга.
Совет! При дневном освещении рекомендуется выбор малых значений. Для снимков в низких условиях освещенности чувствительность матрицы следует увеличить.
Экспокоррекция выполняется посредством выведения ползунка настройки на 0.
Чтобы эффективно пользоваться зеркальным фотоаппаратом, важно разбираться и в таких понятиях, как шкала и брекетинг экспозиции. Шкала экспозиции используется во всех моделях фотоаппаратуры с поддержкой полуавтоматической и ручной настройки параметров съемки. Это тот самый ползунок, демонстрирующий уровень настройки. Оптимальным уровнем считается нулевое значение.
Ряд камер позволяют вести съемку не только в автоматическом (так называемом, зеленом) режиме, но и в ряде других режимов. Попробуем разобраться, зачем нужны различные режимы съемки.
Ближе всех к авторежиму стоят сюжетные программы: портрет, пейзаж, ночная съемка и т.п.. По сути, это такой же авторежим, только фотограф подсказывает камере, в каких условиях он собирается снимать, а камера подбирает для данных условий и сюжета оптимальные настройки. Нужно отметить, что сюжетные программы не всегда дают идеальный результат…
Следующий режим — программный (обозначается буквой P). Он тоже похож на автоматический, но в работу автоматики фотограф может вмешиваться: вводить экспокоррекцию и изменять светочувствительность (об этих настройках мы говорили выше) или настраивать баланс белого (об этом поговорим позже). Именно этот режим часто рекомендуют начинающим фотолюбителям.
В самых «продвинутых» камерах могут также быть режимы приоритета выдержки, приоритета диафрагмы и ручной режим. В режиме приоритета выдержки фотограф может вручную устанавливать нужную длину выдержки, а камера будет подбирать необходимое значение диафрагмы для обеспечения верной экспозиции. С помощью коротких выдержек можно замораживать движение в кадре, а с помощью длинных — получать снимки с размытыми движущимися объектами.
В режиме приоритет диафрагмой фотограф управляет непосредственно диафрагмой. А выдержку камера подбирает сама. Если снимается портрет, диафрагму открывают — и получают размытый задний план. Для пейзажа наоборот — диафрагма закрывается. Но в случае компактных камер влияние изменения диафрагмы будет очень слабым.
Наконец, ручной режим позволяет фотографу самому выставлять одновременно и выдержку, и диафрагму, пользуясь лишь подсказками экспонометра камеры (особой шкалы на экране). Наугад выставить эти параметры нельзя — с большой вероятностью ошибетесь с экспозицией. Выдержка, диафрагма и чувствительность могут образовывать ограниченное число корректных сочетаний для данных условий съемки. Когда экспонометр на нуле — экспозиция верная. Если его указатель отклоняется в плюс — света много: нужно закрывать диафрагму или сокращать выдержку. В минус — света мало: открывайте диафрагму или увеличивайте выдержку.
Приоритет диафрагмы
Режим приоритета диафрагмы - это полу ручной режим. При использовании этого режима вы выбираете желаемую диафрагму, а камера выбирает подходящую выдержку, чтобы получить правильно экспонированную фотографию. Чтобы переключить камеру на приоритет диафрагмы, поверните диск в верхней части камеры в положение «AV».
На самом деле это режим съемки, который используется при съемке городских пейзажей. Я обычно выбираю диафрагму около f16, чтобы обеспечить максимальную глубину резкости, а затем позволяю камере выбирать правильную выдержку. Поскольку я обычно использую штатив, меня обычно не слишком беспокоит слишком длинная выдержка.
Если я снимаю с рук, я всегда слежу за выдержкой, выбранной камерой, просто чтобы убедиться, что она не слишком медленная. Если она слишком медленная, я использую более широкую диафрагму, которая дает более короткую выдержку, поскольку отверстие больше и пропускает свет быстрее. У меня также есть возможность увеличить ISO, чтобы уменьшить выдержку.
Приоритет выдержки
Приоритет выдержки противоположен приоритету диафрагмы. Вы устанавливаете желаемую выдержку, а камера устанавливает диафрагму. На моделях Canon этот режим фактически называется режимом «Tv», что означает «значение времени».
Лично я не слишком часто использую этот режим. Он может быть полезен, если вам нужно установить минимальную выдержку, чтобы избежать дрожания камеры. Вам также может потребоваться определенная более длинная выдержка, чтобы создать размытие при движении. В этом случае я предпочитаю использовать ручной режим, поскольку он дает мне больший контроль над выдержкой и диафрагмой вместе. Подробнее о ручном режиме позже.
Как использовать функцию компенсации экспозиции на вашей камере
Иногда, когда вы используете режимы диафрагмы или приоритета выдержки, вы можете обнаружить, что ваши изображения слишком яркие или слишком темные. Иногда условия освещения могут сбивать камеру с толку, что приводит к недоэкспонированию или переэкспонированию изображения. К счастью, есть способ исправить это. Это называется компенсацией экспозиции. Чтобы включить эту функцию используйте шкалу экспозиции
Как именно работает компенсация экспозиции? Если вы используете режим приоритета диафрагмы и, например, уменьшите экспозицию на 2 ступени, диафрагма останется прежней, но скорость затвора изменится на более высокую, так что в камеру попадает меньше света и изображение становится темнее.
Обратное происходит, когда вы увеличиваете экспозицию. Диафрагма остается прежней, но скорость затвора увеличивается, чтобы пропускать больше света и делать изображение ярче. Как уже упоминалось, следите за выдержкой, если вы снимаете с рук. Не позволяйте ему становиться слишком медленным, чтобы избежать дрожания камеры.
Компенсация экспозиции работает таким же образом при использовании режима приоритета выдержки, за исключением того, что выдержка остается прежней, а диафрагма изменяется камерой соответственно.
Как использовать ручной режим
А вот и самое “страшное”: ручной режим! Когда вы устанавливаете камеру в ручной режим, вы устанавливаете и диафрагму, и выдержку. Как узнать, какую комбинацию использовать, чтобы обеспечить правильную экспозицию? На самом деле это довольно просто. Когда вы переключаетесь в ручной режим на диске (M), вы снова видите диаграмму экспозиции.
Затем вы поворачиваете диски диафрагмы и выдержки до тех пор, пока экспозиция не будет установлена на 0. Обратитесь к руководству, чтобы узнать, какие диски использовать.
Вот пример того, как я могу использовать ручной режим при съемке пейзажа:
Когда использовать ручной режим
Тогда, когда Вы решите проявить собственное творчество. Обычно я решаю, какой элемент на фотографии самый важный, и устанавливаю его первым (диафрагма или выдержка).
Если вы снимаете городские пейзажи, это означает, что вы обычно сначала устанавливаете диафрагму, так как обеспечение большой глубины резкости является самой большой проблемой. Затем установите выдержку. По сути, это баланс, и с практикой вы получите интуитивное представление о том, какие настройки вам нужны, чтобы достичь видения, которое у вас есть для конкретной фотографии.
Вы, наверное, замечали, что разные источники света излучают свет различных оттенков. Даже солнце днем светит белым, на закате желтым или даже красноватым светом. Лампы накаливания также имеют желто-красный оттенок, люминисцентные лампы — синевато-голубоватый. Но человеческий глаз этого практически не замечает. Он адаптируется к освещению. И лист белой бумаги нам кажется одинаково белым практически при любом освещении. С фотокамерой все не так просто. Для каждого снимка должна быть выполнена установка баланса белого. То есть для корректной цветопередачи камера должна знать, какой цвет на фотографии является действительно белым.
Во многих случаях автоматика прекрасно справляется с данной задачей, безошибочно выставляя баланс белого. Но иногда фотографу все же приходится вмешиваться в работу умной электроники.
Иногда все же не удается подобрать установку из стандартного списка для конкретных условий съемки. В этом случае придется не просто воспользоваться готовой настройкой, а установить баланс белого вручную. Делается это так. Для начала нам понадобится серый или белый объект. Это может быть лист белой бумаги.
Наш эталонный объект нужно поставить точно на место фотографируемого объекта.
Затем нужно зайти в меню установки баланса белого и выбрать пункт ручной установки. Скорее всего, дальше камера сама проинструктирует вас, что делать дальше. В большинстве случаев нужно расположить эталонный объект в кадре так, чтобы он занимал всю центральную часть. А затем нажать кнопку спуска. После этого полученную настройку нужно сохранить.
Все современные камеры оборудованы системой автоматической фокусировки. В большинстве случаев проблем не возникает: система авфтофокуса современно камеры даже научилась сама распознавать лица в кадре и фокусироваться на них. Но все же нерезкие снимки — не такая уж и редкость.
Во-первых, не стоит нажимать кнопку спуска камеры, пока камера не подтвердила фокусировку. Сначала вы нажимаете наполовину кнопку спуска и дожидаетесь, когда камера при помощи звукового сигнала и индикации на экране (как правило появляется зеленая рамка автофокуса) подтвердит фокусировку. И только после этого надавливаете кнопку спуска до конца.
Не исключен вариант, что камера сфокусировалась не там, где вы этого хотели. Для этого большинство моделей позволяют вручную выбирать зону фокусировки. Двигаете рамку зоны фокусировки по всему кадру и фокусируетесь на том предмете, на котором хотите.
Еще одна проблема может возникнуть, когда вы хотите сфокусироваться со слишком близкого расстояния. Здесь придется задействовать функцию макросъемки (если у вас компактная камера). В этом режиме камера может фокусироватья со значительно меньшей дистанции. Но не требуйте от фотоаппарата невозможного: ближе определенного расстояние между объективом камеры и объектом съемки камера все равно не сфокусируется.
Классическое, лучшее время для съемок — раннее утро перед, во время и сразу после рассвета и поздний вечер. Обычные, казалось бы, места кажутся мистическими, а лучи низкого, еще не показавшегося над горизонтом или уходящего за него солнца имеют особую тональность.
Перед восходом, в предрассветных сумерках (как и некоторое время после заката), пейзаж освещается рассеянным светом, который отражается от неба. В результате объекты съемки равномерно освещены: нет длинных резких теней, которое дает дневное солнце, очертания — мягкие.
Лучшие пейзажи получаются, когда на небе немного облаков, от которых отражается свет еще не взошедшего солнца. Абсолютно чистое небо и сплошная облачность плохо подходят для съемки пейзажей. К счастью, как правило, даже если день будет ясным, на рассвете облака все же есть, так как ночью температура окружающей среды ниже, а влажность выше.
Есть такие понятия как «синий» и «золотой» час. В фотографии синим часом называют сумерки. С ним соседствует золотой, когда солнце находится в самой низкой точке, над горизонтом. В это время интенсивность прямого солнечного света наименьшая, а освещение происходит больше от рефлексного света, отраженного от неба. Когда исчезает синий цвет, освещение становится золотым или красным.
К сожалению, данное время не слишком продолжительно, длительность освещения зависит от широты. По-настоящему долго длится оно лишь в областях Крайнего Севера, летом, во время полярного дня — ночью (так называемой) солнце заходит там на считанные минуты (а в некоторых местах не заходит вовсе) и очень долго остается низким, сначала медленно садясь, а потом столь же неспешно вставая из-за горизонта. В результате режимное время на Севере растягивается на долгие часы, за которые можно выбрать, попробовать и сменить много различных точек съемки.
Нужно учитывать краткость данного периода и готовиться к нему заранее. То есть лучшим вариантом подготовки к съемке в режимное время была бы предварительная прогулка по местам, которые интересно снимать: имеет смысл присмотреть возможные «точки» для съемки при дневном свете.
После восхода солнца, когда яркость неба и земли начинают увеличиваться, нужно учитывать направление солнца — как правило, лучшие результаты получаются при съемке по направлению солнечных лучей: здесь динамического диапазона камеры, как правило, хватает.